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云乡话食 内容简介
孔老夫子说过：食色性也。这句话当然是至理名言。但凡在这世上活过的人，无不为此二样事情忙忙碌碌一辈子。这不是说此二件事是人的唯一应该的事，而是基础之基础。就像我们呼吸的空气一样，并不感觉到它，但没有是万万不行的。
好色和好吃一样，除却感官之欲的快意外，还有另外的舒爽感受。
这也和能力有关，与秉赋有关。一个人不一定一直具有享受美食的能力，这是不言而喻的事情。一来人的器官会钝化，会有缺憾，二来经济不允许你能享受。
但这不妨碍有另一种享受的方式，就是阅读，人生而有涯，而世界实在太过浩大，世界上的美妙也太过庞鹜。穷尽有生之涯也未见能得其一二。虽然有些意淫之嫌，却也聊胜于无了。
云乡话食 目录
早春嘉蔬
黄瓜 韭黄·菠菜 荠菜
春盘故事
咬春
甜品集锦
爱窝窝 元宵 萨其马 藤萝饼
豌豆黄 月饼
江南春色
新茶
鸡黍供嘉宾
小油鸡 鸡肉名菜
吃食摊之相思
馄饨担 烫面饺 豆汁 烧饼麻花
烤白薯
河鲜庆有鱼
黄花鱼 瓦块鱼 螃蟹
燕山面赋
炸酱面 麻酱面 打卤面
荞面 扒糕
消暑清供
西瓜 奶酪 梅汤 冰碗
冰激淋
尝鲜夏秋冬
虎拉槟·桃 菱角 花红枣 秋果
炒栗 冻柿子 山药
黄粱玉米话家常
小米 丝糕 鲜玉米 窝窝头
京师大吉羊
贴秋膘 鲜羊肉 羊头肉
爆涮 烤肉
秋风菜根香
秋茄 白菜佳肴 腌菜
萝卜
风雪暖意
火锅 大酒缸
饽饽之歌
饽饽 硬面饽饽
冬日街头
糖葫芦 茶汤
食史谈趣
白肉 熘黄菜
鲁迅与北京饭馆
广和居与会贤堂
广和居倒字文书跋
仿膳
同和居
谭家菜与谭家词
曲园老人忆京都名点
俞平伯先生与新加坡同乐鱼翅酒家
二荤铺——交响乐
“京味儿”的老茶馆
京华菜根谈
腊八粥的情趣
京华有鱼
上篇 下篇
持螯餐菊说“红楼”
红楼茶话
湘云烧鹿肉
——兼谈鹿尾和生吃鹿肉
茄鲞试诠
《红楼梦》与中国烹饪
猪头肉
牛肉煎包
学校饭馆
名人菜
油条
谭家鱼翅
文人与鲈脍
甲鱼史话
卤味
夏天家常饭菜
玉米食品
牛舌头饼
杭州菜
荞麦面
甑儿糕
面茶
小米粥和粥菜
大锅小米粥
小葱拌豆腐
吃小馆书感
为饭馆题对联
为砂锅居书联
南京的蟹
泡饭·水饭
卖粥人语
南北羊肉
知堂论烤鸭
饺子
蚝油牛肉
杂面·全盘
蝎子·生鱼片
思念豌豆青对虾
鲥鱼
门钉包子
荤素包子
西湖楼外楼
太和园、楼外楼、醋鱼
无锡汤团
不食熊掌未必不知味
北京饭店思旧
“一品锅”
晋阳饭庄“小炒肉”
葛仙米·地皮菜
“四四”席
菜根香
秋菘
不知果味
葡萄
“三点水”席与孙厨
菜谱与高雅文化艺术
在香港吃西餐
沙田中大饭馆
黄瓜 韭黄·菠菜 荠菜
春盘故事
咬春
甜品集锦
爱窝窝 元宵 萨其马 藤萝饼
豌豆黄 月饼
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小油鸡 鸡肉名菜
吃食摊之相思
馄饨担 烫面饺 豆汁 烧饼麻花
烤白薯
河鲜庆有鱼
黄花鱼 瓦块鱼 螃蟹
燕山面赋
炸酱面 麻酱面 打卤面
荞面 扒糕
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西瓜 奶酪 梅汤 冰碗
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贴秋膘 鲜羊肉 羊头肉
爆涮 烤肉
秋风菜根香
秋茄 白菜佳肴 腌菜
萝卜
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饽饽 硬面饽饽
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红楼茶话
湘云烧鹿肉
——兼谈鹿尾和生吃鹿肉
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牛肉煎包
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名人菜
油条
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玉米食品
牛舌头饼
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荞麦面
甑儿糕
面茶
小米粥和粥菜
大锅小米粥
小葱拌豆腐
吃小馆书感
为饭馆题对联
为砂锅居书联
南京的蟹
泡饭·水饭
卖粥人语
南北羊肉
知堂论烤鸭
饺子
蚝油牛肉
杂面·全盘
蝎子·生鱼片
思念豌豆青对虾
鲥鱼
门钉包子
荤素包子
西湖楼外楼
太和园、楼外楼、醋鱼
无锡汤团
不食熊掌未必不知味
北京饭店思旧
“一品锅”
晋阳饭庄“小炒肉”
葛仙米·地皮菜
“四四”席
菜根香
秋菘
不知果味
葡萄
“三点水”席与孙厨
菜谱与高雅文化艺术
在香港吃西餐
沙田中大饭馆
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云乡话食 节选
咬春
正月里吃春盘、春饼，在旧时是北京人生活中的大事。清初陈维崧《陈检讨集》记都门岁时道：
立春日啖春饼，谓之咬春；立春后出游，谓之讨春。
这就是北京绵绵数百载，为迎春而荐“春盘”，吃“春饼”的风俗习惯。这个风俗，早在一千年前的唐代就很普遍了。《四时宝鉴》记云：
立春日，都人做春饼，生菜，号春盘。
一千多年来，一直绵延到今天，也还有人做春饼吃，可见人们对于生活中有情趣的事，是多么依依不舍地热爱着呢。
吃春饼要有两样东西：一是春盘，二是春饼。
先说春盘。乾隆时《上书房消寒诗录》所收叶国观《咬春诗》云：
暖律潜催腊底春，登筵生菜记芳辰；灵根（左‘属’右‘斤’）土含冰脆，细缕堆盘切玉匀。佐酒暗香生匕夹，加餐清响动牙唇。帝城节物多国味，取次关心白发新。
一句话，所谓春盘，**就是要有生菜，尤其是要有生萝卜、白菜心，还可以用如《北京岁华记》所说的“一瓜之值三金”的鲜黄瓜。还有暖洞子薰培的黄芽韭也是少不了的。高士奇诗云：
咬春萝卜同梨脆，处处辛盘食韭芽。
并自注云：“黄芽韭初生*为美品。”这些都是给春盘增加无限春意的生菜。第二这些菜都要切成细丝。再加绿豆芽、开水焯过的绿菠菜，荤腥物酱鸡丝、白鸡丝、肚丝、蛋皮丝等等，以及酱肉（切成丝）、咸肉丝和在一起，故又叫作和菜。明末刘若愚《酌中志》云：
立春之时，无贵贱皆嚼萝卜，名曰咬春。互相请宴，吃春饼和菜。
又云：
“初七日，人日，吃春饼和菜。”这和菜就是春盘。
春饼就是薄饼，即全聚德吃烤鸭时的那种薄饼，又名荷叶饼。不过家中做的比店中好，面粉和的软些，和好过一会儿再做。用两小块水面，揉一揉，按按扁，中间抹些油，用擀面杖擀成薄饼，在平底锅子上烙，时间不长，两面对翻之后，即发出饼香，熟了。拿在手中，轻轻一拍，因中间有油，自动分开，又可掀成两张。抹一点酱，把盘中的生、熟菜丝卷入饼中，便可大快朵颐了。家中吃时，春饼可以一边烙、一边吃，饼又热、又软、又香，不要说吃，就是这样说说，也口角生津了。吃过春饼，表示严冬已去，燕台的春天又来了。
我久在外地，几十年中，很少回京华度岁。有一年有事正月里回京，下车之日，正好是正月初七，便戏写《浣溪沙》小令云：
稍怯余寒刺面酸，试灯期近政堪怜，西山如梦月依弦。
喜得归车人日酒，犹思剪韭荐春盘，凤城赋饼记团圄。
词中用的就是春盘、春饼和束皙《饼赋》的典故。杜少陵诗云：“春日春盘细生菜。”即是。
这古老的风俗远自唐代就有了，这该是多么富有生活情趣的风俗啊！它反映了我国古代劳动人民对生活艺术的讲究。我们不能数典忘祖，漠视这些古老的风俗，而应对它寄予应有的珍视才对。
商品评论(34条)
- 主题：
邓先生的文章喜欢谈古，喜欢在讲食物的时候加入自己的回忆，我看的时候还蛮愉悦的。就是每次他一谈北京有什么什么好吃的，或是哪家店某道菜做得特别好，其他地方尤其是江南地区都比不上，甚至蔬菜也要说北京的什么蔬菜比江南的长得好，这点让我这个在江南长大的孩子挺有怨言的
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